Trebinje — l'autre Herzégovine
Chaque personne à qui j’ai parlé qui a visité Trebinje a dit la même chose : elle aurait voulu y rester plus longtemps.
La ville est à 35 kilomètres de Dubrovnik — assez proche pour une excursion à la journée — et pourtant elle se trouve dans une partie de l’Herzégovine qui ne reçoit qu’une fraction de l’attention accordée à Mostar ou Sarajevo. Pas d’inscription à l’UNESCO ici (pas encore). Pas de plongeurs sur des ponts célèbres. Des cafés pleins de locaux un après-midi de semaine, du vin de raisins cultivés sur les versants karstiques au-dessus de la vallée, une ville fortifiée du seizième siècle construite au bord de l’une des plus belles rivières du sud des Balkans, et un monastère sur une colline dont le profil ressemble remarquablement à quelque chose au Kosovo.
Trebinje est l’un des endroits qui m’ont vraiment surpris dans les Balkans occidentaux.
Comment y arriver
En voiture depuis Dubrovnik : environ 45 minutes, avec passage de frontière à Klek. La route est bonne et le passage de frontière est généralement rapide en dehors des heures de pointe estivales.
En voiture depuis Mostar : environ 1h40 à l’est le long de la plaine vallonnée — un beau trajet à travers vignobles et karst.
Depuis Sarajevo : environ 3 heures. Pas vraiment une excursion à la journée depuis la capitale.
Certains opérateurs organisent des excursions à la journée depuis Dubrovnik qui incluent Trebinje aux côtés de Mostar — voir le guide Balkans multi-pays pour le contexte sur la combinaison de sites.
La vieille ville
Le Stari Grad de Trebinje est ceint de remparts — littéralement, avec des murs de fortification en pierre construits par les Ottomans et entretenus au fil des siècles suivants. Les murs enferment une vieille ville compacte sur un promontoire au-dessus de la Trebišnjica : des rues en pierre, une place principale ombragée par d’immenses vieux platanes, et des bâtiments en grande partie intacts malgré les bouleversements du vingtième siècle.
La place centrale, Trg slobode, est l’un des endroits les plus agréables où s’asseoir en Herzégovine. Large, ombragée, avec des tables de café en terrasse de presque tous les côtés. En septembre matin, elle a la qualité d’une ville qui a décidé de prendre la vie à un rythme raisonnable.
Les ruelles de la vieille ville derrière la place sont encore plus tranquilles — résidentielles plutôt que touristiques, avec çà et là un atelier artisanal ou un petit restaurant. Contrairement à la zone du Vieux Pont de Mostar ou à la Baščaršija de Sarajevo, il n’y a pas de marée touristique ici. Les vendeurs ne cherchent pas à attirer votre attention.
Le vin
La vallée de Trebinje s’étend dans un bassin karstique avec un microclimat méditerranéen : 300 jours de soleil par an, étés chauds et secs, et sols calcaires qui produisent des raisins de haute qualité. Les cépages locaux sont le Žilavka (blanc) et le Blatina (rouge), tous deux spécifiques à l’Herzégovine.
Le Žilavka est une révélation si vous ne l’avez pas encore rencontré : sec, aromatique, avec une qualité minérale qui rappelle le terrain karstique où il pousse. Le Blatina est plus tannique et rustique, meilleur avec de la viande grillée.
Plusieurs petites caves dans la vallée proposent des dégustations. Vukoje, l’une des caves les plus anciennes, est juste à l’extérieur de la ville et vaut le détour. Le vin au restaurant à Trebinje coûte généralement 5 à 10 BAM le verre.
Hercegovačka Gračanica
Sur la colline de Crkvina au-dessus de la vieille ville se dresse Hercegovačka Gračanica : une église orthodoxe serbe construite entre 1996 et 2000 en imitation consciente du médiéval monastère de Gračanica au Kosovo. La ressemblance est délibérée et frappante — même plan en croix inscrite, même grappe de tours à coupoles.
L’église fut construite comme mémorial au poète Jovan Dučić, natif de Trebinje qui passa sa vie plus tard comme diplomate yougoslave et mourut aux États-Unis en 1943. Sa dépouille y fut ramenée.
La vue depuis la colline sur la vallée de Trebinje — la ville en bas, la Trebišnjica qui serpente dans le karst, les montagnes du Monténégro au sud — est l’une des meilleures vues en hauteur du sud de la Bosnie. La montée prend environ 15 à 20 minutes depuis la vieille ville.
Le guide vin et monastère de Trebinje couvre à la fois l’église et la région viticole en détail.
Manger et boire
La scène gastronomique de Trebinje est petite mais solide. On peut s’attendre à :
- Truite fraîche de la Trebišnjica et de la Bregava
- Plats d’agneau dans la tradition herzégovinienne (rôti sous le sač — une cloche en argile sur des braises)
- Fromages locaux et charcuteries des collines
- Žilavka au verre dans la plupart des restaurants pour 4 à 6 BAM
Les restaurants sur la terrasse riveraine sous les remparts de la vieille ville ont des tables en plein air avec vue sur l’eau. Réservez pour le dîner les week-ends en été ; à d’autres moments, présentez-vous simplement.
Combien de temps rester
Une demi-journée au minimum ; une journée complète vaut mieux. Passer une nuit change l’expérience significativement — on voit la ville le matin, quand les locaux vaquent à leurs occupations quotidiennes plutôt que de se mettre en mode touristique, et on peut dîner tranquillement sans se précipiter pour rentrer à Dubrovnik.
Deux nuits, c’est l’idéal si vous voulez inclure une visite de cave, le monastère, une promenade le long de la Trebišnjica et une matinée détendue dans la vieille ville.
Combinaison avec d’autres destinations
Trebinje s’associe naturellement à Dubrovnik — assez proche pour une excursion à la journée, assez intéressante pour y rester. Elle constitue aussi un arrêt logique sur la route du sud de l’Herzégovine qui relie Mostar à la côte adriatique.
Si vous arrivez depuis le Monténégro, le passage de frontière vers la Bosnie près de Trebinje est le principal point d’entrée pour un itinéraire en Herzégovine méridionale — voir le guide Bosnie depuis Kotor.
La réserve honnête
Trebinje se trouve dans l’entité Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine. Le contexte politique — la ville était du côté RS de la ligne de front pendant la guerre, et son identité culturelle orthodoxe serbe est bien présente — vaut la peine d’être connu. Il n’est pas pertinent pour l’expérience du visiteur de façon menaçante ou inconfortable. Mais il explique une partie du caractère démographique et architectural de la ville, qui est différent de l’identité culturelle bosniaque à prédominance de Mostar ou de la vieille ville de Sarajevo.
La Bosnie est un pays compliqué, et Trebinje fait partie de cette complexité. En être conscient ne diminue pas le plaisir ; cela contextualise la vieille ville fortifiée, le monastère sur la colline, et la coexistence détendue d’un bon vin et d’une histoire complexe.
