Une semaine en Bosnie — carnet de voyage honnête
Voici un compte rendu direct d’une semaine en Bosnie — en septembre, en voiture de location, sans plan fixe au-delà du grand itinéraire. Je l’écris comme j’aurais voulu le lire avant de partir : avec des notes honnêtes sur ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, et ce que ça a réellement coûté.
L’itinéraire
Jours 1 à 3 : Sarajevo. Base dans une pension à Baščaršija (70 BAM/nuit pour une chambre double, environ 36 EUR).
Jour 4 : Konjic et le bunker de Tito. Excursion depuis Sarajevo, route au sud le long du canyon de la Neretva.
Jour 5 : Rafting sur la Neretva depuis Konjic. Une nuit à Konjic.
Jours 6 et 7 : Mostar, Blagaj, Kravice. Route au sud, deux nuits dans la vieille ville de Mostar.
Demi-journée bonus : Trebinje. Petit détour à l’est sur le chemin du retour, ça valait le coup.
Distance totale parcourue : environ 350 kilomètres. Durée : sept jours.
Sarajevo : jours un à trois
J’ai eu trois jours entiers à Sarajevo et je les ai bien utilisés. Le premier jour était consacré à l’orientation : marché de Baščaršija vers l’ouest le long de la Ferhadija, découverte de la frontière culturelle invisible où l’ottoman cède la place à l’austro-hongrois, déjeuner dans une petite čevabdžinica dans une rue adjacente (ćevapi avec somun et ayran, 8 BAM au total), puis montée à l’ancienne forteresse au-dessus de Baščaršija pour la vue.
Le deuxième jour, plus délibéré. Réservation d’une visite guidée sur l’histoire de la guerre et le Tunnel de l’espoir le matin — trois heures, petit groupe, guide local qui avait été adolescent pendant le siège. C’est la meilleure chose que j’ai faite en Bosnie. Le Tunnel est physiquement décevant (40 mètres des 800 d’origine sont accessibles) mais le contexte apporté par le guide l’a rendu profondément touchant. Coût : environ 30 à 35 EUR par personne.
Troisième jour : le Musée de l’enfance de guerre (10 BAM, vraiment vaut le coup), déjeuner à la brasserie de Sarajevo (nom bizarre pour un restaurant ; la cuisine est solide), puis après-midi au Musée national qui dispose d’une collection franchement bonne, avec la Haggadah de Sarajevo exposée dans une salle dédiée.
Rituel du soir : café à Baščaršija au crépuscule, à regarder les marchés se fermer, achats de quelques pièces de cuivrerie martelée à ramener chez moi.
Dépense journalière à Sarajevo, hors hébergement : environ 50 à 65 BAM (25 à 33 EUR) en incluant les repas, les droits d’entrée et le café. La ville récompense ceux qui n’ont pas mangé aux endroits touristiques évidents.
Konjic : le bunker de Tito et le canyon
Le trajet depuis Sarajevo vers Konjic au sud prend environ une heure le long du canyon de la Neretva — une belle route. Les montagnes en haut, la rivière en bas, quelques tunnels en chemin.
Le bunker de Tito (ARK D-0) est extraordinaire. Un abri antiatomique de guerre froide enterré sous une colline au sud de Konjic, construit dans le secret absolu pendant 26 ans et classifié jusqu’en 1992. La visite complète dure 90 minutes et couvre quelque 6 000 mètres carrés de couloirs, de salles de briefing et d’appartements conçus pour accueillir la direction yougoslave après une frappe nucléaire. Les tickets étaient à environ 25 BAM à l’époque ; réservez à l’avance, surtout le week-end.
À Konjic même, le vieux pont de pierre sur la Neretva est vraiment joli et bien moins encombré que quoi que ce soit à Mostar. Bonne truite dans les restaurants au bord de la rivière. J’ai dormi une nuit dans une petite pension (55 BAM) et me suis réveillé au brouillard sur la rivière.
Le rafting sur la Neretva
Le cinquième jour fut la journée rafting. Le parcours de rafting sur la Neretva depuis Konjic remonte un tronçon de 22 kilomètres de la rivière à travers le canyon — des rapides jusqu’en grade III-IV selon le niveau de l’eau. Septembre est idéal : les niveaux sont gérables mais l’eau est encore suffisante pour de bonnes descentes.
Je suis parti avec un opérateur local de Konjic. L’excursion durait une journée complète avec une pause déjeuner dans un camp au bord de la rivière. Coût total : environ 60 EUR déjeuner compris.
Le canyon est franchement spectaculaire — parois calcaires à pic, eaux vertes, le vieux pont de Konjic visible au débouché. Je n’avais jamais fait de rafting. Je le recommande sans réserve.
Note sur le mois de septembre : les températures de l’eau sont encore confortables (15 à 17°C), les foules d’août se sont dissipées, et les parois du canyon commencent à prendre les premières couleurs d’automne sur les hauteurs.
Mostar et l’Herzégovine
Le trajet de Konjic à Mostar prend environ 50 minutes. Je suis arrivé en milieu d’après-midi, j’ai trouvé mon hébergement (une petite pension familiale sur la rive est, 75 BAM) et j’ai marché directement vers le Stari Most.
Voici l’évaluation honnête : à 16h en septembre, les abords du Vieux Pont sont chargés mais gérables. Plus tôt dans la journée (avant 11h ou après 16h) vaut mieux. Juillet et août seraient apparemment oppressants — 30 à 40 cars de voyageurs à la journée depuis la côte, épaule contre épaule sur le pont lui-même.
Même avec la foule, le Stari Most est saisissant. L’arche de calcaire, la Neretva verte en dessous, les minarets des deux côtés. J’ai traversé, retraversé, puis suis sorti de la zone touristique pour trouver un café avec une vue sur le pont de loin. C’est finalement la meilleure vue.
Deuxième jour depuis Mostar : route au nord vers Blagaj (la tekija derviche à la source de la Buna — vraiment magnifique, l’un des points forts du voyage), puis au sud vers les chutes de Kravice. Kravice en septembre est plus calme que l’été — moins de monde, on trouve vraiment de la place sur la plage naturelle sous les chutes. Entrée : quelques BAM.
Pour comprendre la tekija de Blagaj, la source jaillit d’une grotte à la base d’une falaise, et le monastère est construit directement au-dessus. Même avec d’autres visiteurs, le cadre est extraordinaire.
Trebinje : la surprise du voyage
J’ai failli passer Trebinje. C’est un détour à l’est de Mostar sur le chemin du retour, qui implique soit une boucle soit un demi-tour. J’y suis quand même allé, et c’est l’une des meilleures décisions du voyage.
Trebinje est une petite ville tranquille du sud de l’Herzégovine, près de la frontière monténégrine. Une belle vieille ville (Stari Grad) entourée de remparts riverains, des cafés en terrasse sur une place centrale ombragée par d’immenses platanes, une région viticole (le Žilavka blanc, excellent) et — sur la colline au-dessus — Hercegovačka Gračanica, une petite église orthodoxe serbe inspirée de la célèbre monastère de Gračanica au Kosovo.
J’y ai passé quatre heures, ce n’était pas assez. Intégrez-la à tout itinéraire dans le sud de la Bosnie.
Ce que ça a coûté : récapitulatif
| Poste | Total (7 jours) |
|---|---|
| Hébergement (6 nuits) | ~370 BAM (189 EUR) |
| Repas et boissons | ~280 BAM (143 EUR) |
| Droits d’entrée et visites | ~200 BAM (102 EUR) |
| Carburant | ~120 BAM (61 EUR) |
| Location de voiture | 210 EUR (réservé à l’avance) |
| Total | ~705 EUR |
Ça donne environ 100 EUR par jour pour une personne avec une voiture. Confort milieu de gamme, pas le routard pur et dur, pas le luxe non plus.
Leçons tirées
Ne sous-estimez pas les temps de trajet. Les routes entre les grandes villes sont bonnes, mais les routes de montagne sont lentes. Sarajevo à Konjic, ça va ; Sarajevo à Bihać dans le nord prendrait presque une journée entière.
Réservez le Tunnel et le bunker de Tito à l’avance. Les deux fonctionnent sur des créneaux horaires et affichent complet aux dates de pointe.
Mostar est mieux tôt ou tard. Les cars de visiteurs à la journée arrivent vers 10h-11h et repartent vers 16h. La ville au crépuscule, quand les cars sont partis, est vraiment belle.
Septembre est excellent. Assez chaud pour nager et faire du rafting, assez frais pour randonner, moins chargé qu’août, les couleurs commencent à changer.
L’itinéraire Bosnie en 7 jours et le guide de planification approfondissent les options d’itinéraire. Mais si vous lisez un carnet de voyage, vous n’avez probablement plus besoin d’être convaincu.
