Das erste Mal in Sarajevo — was Sie erwartet
Sarajevo liegt in einem so engen Tal, dass die Stadt einfach die Hügel hinaufklettern musste. Von der Festung Žuta Tabija, hoch über Baščaršija, sieht man das gesamte Mosaik: osmanische Minarette, österreichisch-ungarische Fassaden, Hochhäuser aus der Jugoslawien-Ära und der narbige Beton von Gebäuden, die erst vor Kurzem repariert wurden. Nichts bereitet einen wirklich darauf vor, wie vielschichtig dieser Ort ist.
Ich kam an einem grauen Oktoberabend an, stieg am Zentralbahnhof aus und verbrachte die ersten zwanzig Minuten bewusst ein wenig verloren. Das ist, glaube ich, die richtige Art, in Sarajevo anzukommen.
Die Stadt ist kleiner als Sie denken — und größer
Sarajevo hat rund 300.000 Einwohner. Das historische Zentrum — Baščaršija und das alte Basar-Viertel — ist kompakt genug, um es in einer halben Stunde zu Fuß zu durchqueren. Und dennoch enthüllt die Stadt immer neue Schichten. Die Lateinerbrücke, wo der österreichisch-ungarische Thronfolger 1914 erschossen wurde. Der Tunnel der Hoffnung, der unter der Flughafenbahn während der Belagerung gegraben wurde. Die gelben „Sarajevo-Rosen” — Granateneinschlagskrater, mit rotem Harz ausgefüllt und in Bürgersteigen überall in der Stadt eingebettet.
Nehmen Sie sich mindestens drei Tage Zeit. Zwei Tage sind machbar, aber gehetzt. Ein Tag ist nicht genug.
Welches Viertel als Basis wählen
Die meisten Erstbesucher übernachten in oder in der Nähe von Baščaršija, und das aus gutem Grund: Von hier aus ist alles zu Fuß erreichbar. Der alte Basar, die Gazi-Husrev-Beg-Moschee, der Fluss, die Marktstraßen — alles liegt direkt vor der Tür. Auch preiswerte Unterkünfte häufen sich hier, von kleinen Familienpensionen bis zu einigen gut geführten Hostels.
Der Ferhadija-Korridor verbindet Baščaršija mit der österreichisch-ungarischen Zone im Westen. Hier verändert sich die Architektur abrupt — man überquert eine unsichtbare Linie, wo Minarette Habsburg-Kaffeehausarkaden weichen. Das ist einer der überraschendsten (und reizvollsten) städtischen Übergänge Europas.
Für einen ruhigeren Aufenthalt sind die Hügelviertel Kovači und Bistrik oberhalb von Baščaršija wirklich wunderschön: steile Kopfsteinpflastergassen, weniger Touristen, Aussicht auf die Minarette.
Den vollständigen Sarajevo-Unterkunftsführer finden Sie mit Stadtteilerklärungen und Unterkunftsempfehlungen.
Die Belagerung ist noch sichtbar
Die Belagerung Sarajevos 1992–1995 war die längste Belagerung einer Hauptstadt in der modernen Kriegsführung. Knapp vier Jahre. Fast 14.000 Tote. Und sie endete vor weniger als drei Jahrzehnten.
Das ist keine alte Geschichte — viele der Menschen, denen Sie begegnen werden, waren hier. Einschusslöcher bleiben an Wänden, die noch nicht verputzt wurden. Die gelben Rosen sind überall, sobald man anfängt, sie zu sehen. Das Museum der Kriegskindheit in der Nähe der Hauptstraße ist eine der stillen und erschütterndsten Ausstellungen, die ich je besucht habe.
Eine Führung durch den Bosnischen Krieg und den Tunnel der Hoffnung ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was man in Sarajevo tun kann. Nicht für Dark Tourism, sondern für das Verständnis. Ein guter einheimischer Guide verwandelt Kontext in Geschichte, und der Tunnel der Hoffnung — von Hand gegraben, um Lebensmittel und Waffen unter dem von der UN kontrollierten Flughafen zu schmuggeln — ist als physischer Raum außergewöhnlich.
Die Kaffeesituation
Bosnischer Kaffee ist kein Espresso. Er ist kein türkischer Kaffee, trotz der optischen Ähnlichkeit. Er ist sein eigenes Ritual, und Erstbesucher machen es oft leicht falsch.
Eine Džezva (der kleine Kupfertopf) wird mit einer kleinen Tasse, einem Zuckerwürfel und manchmal einem Stück Rahat Lokum an den Tisch gebracht. Der Kaffee hat bereits im Topf gebrüht. Man rührt ihn nicht um. Man lässt ihn eine Minute stehen, dann gießt man vorsichtig ein — und lässt den Kaffeesatz am Boden der Džezva. Man trinkt langsam. Den Zuckerwürfel kann man im Kaffee auflösen oder ihn auf traditionelle Weise zwischen den Zähnen halten.
In ganz Baščaršija finden Sie Cafés, die das anbieten. Rechnen Sie mit 2–3 BAM (etwa 1–1,50 EUR) pro Tasse. Wenn Sie das Ritual besser verstehen möchten, gibt es bosnische Kaffee-Workshops in der Altstadt.
Essen: Was bestellen
Beginnen Sie mit Ćevapi — kleine gegrillte Würstchen aus Hackfleisch, serviert im Somun-Fladenbrot mit rohen Zwiebeln und Kajmak (einer Art Sauerrahm). Die Debatte, wessen Ćevapi die besten sind (Aščinica Inat Kuća? Petica Sarajevo?), ist praktisch eine Bürgerpflicht. Essen Sie während Ihres Aufenthalts mindestens zwei Portionen, um sich eine eigene Meinung zu bilden.
Über Ćevapi hinaus sollten Sie Burek (blättriges Gebäck mit Fleisch-, Käse- oder Spinatfüllung), Dolma (gefülltes Gemüse) und gegrillte Forelle probieren, wenn Sie sich zu den Flüssen außerhalb der Stadt vorwagen. Die Sarajevoer Gastronomieszene belohnt jeden, der bereit ist, die ausgetretenen Touristenpfade zu verlassen.
Budget-Hinweis: Mahlzeiten in einem traditionellen Restaurant in Baščaršija kosten 10–18 BAM (5–9 EUR) inklusive Getränk. Die touristischen Restaurants am Flussufer verlangen mehr für weniger.
Fortbewegung
Das meiste, was man im Zentrum Sarajevos braucht, ist zu Fuß erreichbar. Straßenbahnen verbinden die Stadt von Ost nach West — die Linien 1 und 3 fahren durch das Zentrum. Eine Fahrt kostet etwa 1,80 BAM und erfordert eine Karte oder ein Vorausticket (Fahrer verkaufen nicht immer Tickets — kaufen Sie diese an Kiosken).
Für den Tunnel der Hoffnung am westlichen Stadtrand benötigen Sie ein Taxi oder eine Führung. Taxis haben Taxameter und sind im Allgemeinen zuverlässig — etwa 10–12 BAM von Baščaršija. Die Mitfahrdienst-App Bolt funktioniert in Sarajevo gut.
Tagesausflüge, die man von Anfang an einplanen sollte
Sarajevo ist ein natürlicher Ausgangspunkt für einen Großteil Bosniens. Konjic und Titos Bunker liegen etwa 50 Kilometer südlich entlang des Neretva-Canyons — nah genug für einen halben oder ganzen Tag. Mostar liegt etwa 130 Kilometer südlich — als Tagesausflug möglich, besser mit Übernachtung.
Wenn Sie vier Tage oder mehr haben, planen Sie Lukomir (Bosniens höchstgelegenes Dorf, ein Wanderfavorit) und möglicherweise Travnik und Jajce im Nordwesten ein. Beides ist im Leitfaden für die besten Tagesausflüge von Sarajevo abgedeckt.
Ein paar ehrliche Hinweise
Die größte Touristenfalle in Sarajevo ist nicht besonders beunruhigend — es sind einfach überteuerte Restaurants auf dem Ferhadija-Touristenstreifen. Gehen Sie eine Straße abseits der Hauptachse, und die Preise sinken deutlich.
Taschendiebe gibt es auf den Märkten, wie überall sonst. Übliche Vorsichtsmaßnahmen. Die Stadt ist ansonsten sehr sicher für Alleinreisende, Paare und Familien.
Ein logistischer Hinweis: Bosnien verwendet die Bosnische Konvertible Mark (BAM), fest an den Euro gebunden bei etwa 1,956 BAM pro EUR. Geldautomaten sind im Zentrum überall. Karten werden in den meisten Restaurants und Hotels akzeptiert, aber tragen Sie etwas Bargeld für kleinere Cafés und Marktstände.
Was bleibt
Ich hatte über Sarajevo gelesen, bevor ich kam. Ich dachte, ich würde es verstehen. Was ich nicht erwartet hatte, war, wie lebendig es sich anfühlte — wie das Gewicht der Geschichte nicht als Last, sondern als eine Art Wachheit in den Menschen hier sitzt. Die Cafés voller Studenten und Berufstätiger. Die Wochenmärkte. Der Stolz auf die Vielschichtigkeit der Stadt, auf ihr unwahrscheinliches Überleben.
Sarajevo braucht Ihre Ernsthaftigkeit nicht. Es braucht Ihre Aufmerksamkeit.
