Primeira vez em Sarajevo — o que esperar
Sarajevo assenta num vale tão estreito que a cidade simplesmente teve de subir pelas encostas. A partir da fortaleza Žuta Tabija, empoleirada acima de Baščaršija, vê-se o mosaico completo: minaretes otomanos, fachadas austro-húngaras, torres jugoslavas, e o betão marcado de edifícios que só recentemente foram reparados. Nada prepara bem para a quantidade de camadas que este lugar tem.
Cheguei numa tarde cinzenta de outubro, desci do autocarro no terminal principal e passei os primeiros vinte minutos propositadamente perdido. É assim, penso, que se deve chegar a Sarajevo.
A cidade é menor do que se pensa — e maior
Sarajevo tem cerca de 300 000 habitantes. O núcleo histórico — Baščaršija e o bairro do bazar antigo — é compacto o suficiente para se percorrer de uma ponta à outra em meia hora a pé. E no entanto a cidade continua a revelar novas camadas. A Ponte Latina onde o herdeiro austro-húngaro foi assassinado em 1914. O Túnel da Esperança escavado sob a pista do aeroporto durante o cerco. As “rosas de Sarajevo” amarelas — crateras de morteiro preenchidas com resina vermelha, embutidas nos passeios por toda a cidade.
Reserve pelo menos três dias. Dois são sobrevivíveis mas apressados. Um dia não é suficiente.
Em que bairro instalar-se
A maioria dos visitantes de primeira vez fica em Baščaršija ou nas suas imediações, e com razão: coloca tudo a distância a pé. O bazar antigo, a Mesquita de Gazi Husrev-beg, o rio, as ruas do mercado — tudo fica à porta. As opções económicas concentram-se aqui também, desde pequenas pensões familiares a alguns hostels bem geridos.
O corredor da rua Ferhadija liga Baščaršija à zona austro-húngara a ocidente. Aqui a arquitetura muda abruptamente — atravessa-se uma linha invisível onde os minaretes dão lugar às arcadas de café da época dos Habsburgo. É uma das transições urbanas mais desorientantes (e deliciosas) da Europa.
Para uma estadia mais tranquila, os bairros de Kovači e Bistrik nas encostas acima de Baščaršija são genuinamente encantadores: ruelas com pavimento de calçada, menos turistas, vistas sobre os minaretes.
Consulte o guia completo de onde ficar em Sarajevo para análises por bairro e sugestões de alojamento.
O cerco ainda é visível
O cerco de Sarajevo de 1992–1995 foi o cerco mais longo de uma capital em guerra moderna. Quase quatro anos. Quase 14 000 mortos. E terminou há menos de três décadas.
Não é história antiga — muitas das pessoas que vai encontrar estiveram aqui. Buracos de bala permanecem em paredes que não foram replastificadas. As rosas amarelas estão por todo o lado, uma vez que se começa a reparar nelas. O Museu da Infância em Tempo de Guerra perto da rua principal é uma das exposições mais silenciosamente devastadoras por que alguma vez passei.
Uma visita à Guerra Bosniana e ao Túnel da Esperança é, na minha opinião, a coisa mais importante que pode fazer em Sarajevo. Não por turismo do sofrimento, mas por compreensão. Um bom guia local transforma o contexto em história, e o Túnel da Esperança — escavado à mão para contrabandear comida e armas sob o aeroporto controlado pela ONU — é extraordinário enquanto espaço físico.
A questão do café
O café bósnio não é espresso. Não é café turco, apesar da semelhança visual. É um ritual próprio, e os visitantes de primeira vez geralmente erram ligeiramente.
Uma džezva (a pequena panela de cobre) chega à mesa com uma chávena pequena, um cubo de açúcar e por vezes um pedaço de rahat lokum. O café já preparou na panela. Não se mexe. Deixa-se repousar um minuto, depois verte-se suavemente — deixando o sedimento no fundo da džezva. Sorve-se devagar. O cubo de açúcar pode dissolver-se no café, ou ser seguro entre os dentes da forma tradicional.
Vai encontrar cafés por todo o Baščaršija a servir isto. Preveja cerca de 2–3 BAM (aproximadamente 1–1,50 EUR) por chávena. Se quiser perceber melhor o ritual, existem workshops de café bósnio na cidade antiga.
Comida: o que pedir
Comece com ćevapi — pequenas salsichas de carne picada servidas em pão somun com cebola crua e kajmak (uma nata coalhada). O debate sobre cujo ćevapi é o melhor (Aščinica Inat Kuća? Petica Sarajevo?) é praticamente uma instituição cívica. Peça pelo menos duas doses ao longo da sua estadia para formar a sua própria opinião.
Para além do ćevapi, experimente burek (pastel folhado recheado com carne, queijo ou espinafres), dolma (legumes recheados) e truta grelhada se se aventurar fora da cidade em direção aos rios. A cena gastronómica de Sarajevo recompensa quem se aventura a sair da artéria turística principal.
Nota de orçamento: as refeições num restaurante tradicional em Baščaršija custam 10–18 BAM (5–9 EUR) com bebida incluída. Os lugares virados para turistas à beira-rio cobram mais por menos.
Como deslocar-se
A maior parte do que precisa no centro de Sarajevo é acessível a pé. Os elétricos ligam a cidade de leste a oeste — as linhas 1 e 3 percorrem o centro. Os elétricos custam cerca de 1,80 BAM e requerem cartão ou bilhete antecipado (os condutores nem sempre vendem bilhetes — compre nos quiosques).
Para o Túnel da Esperança nos arredores ocidentais da cidade, vai precisar de um táxi ou de uma excursão. Os táxis têm taxímetro e são geralmente honestos — cerca de 10–12 BAM de Baščaršija. O serviço de mobilidade Bolt funciona bem em Sarajevo.
Excursões de dia a planear desde o primeiro dia
Sarajevo é uma base natural para grande parte da Bósnia. Konjic e o Bunker do Tito ficam a cerca de 50 quilómetros para sul ao longo do cânion do Neretva — suficientemente perto para uma meia manhã ou um dia inteiro. Mostar fica a cerca de 130 quilómetros para sul — possível como excursão de dia, melhor como pernoita.
Se tiver quatro dias ou mais, inclua Lukomir (a aldeia habitada mais alta da Bósnia, favorita dos caminhantes) e possivelmente Travnik e Jajce a noroeste. Ambas estão cobertas no guia das melhores excursões de dia a partir de Sarajevo.
Algumas ressalvas honestas
A principal armadilha turística em Sarajevo não é nada de alarmante — são simplesmente os restaurantes superfaturados na artéria turística da Ferhadija. Afaste-se um quarteirão da via principal e os preços baixam significativamente.
Existem carteiristas nos mercados, como em todo o lado. As precauções habituais. A cidade é de outra forma muito segura para viajantes a solo, casais e famílias.
Uma nota logística: a Bósnia utiliza o Marco Conversível Bósnio (BAM), indexado firmemente ao euro a cerca de 1,956 BAM por EUR. As caixas automáticas estão por todo o lado no centro. Os cartões são aceites na maioria dos restaurantes e hotéis, mas leve algum dinheiro em numerário para os cafés mais pequenos e bancas do mercado.
A parte que fica connosco
Tinha lido sobre Sarajevo antes de vir. Pensava que a entendia. O que não esperava era a forma como se sentia viva — como o peso da história não assenta como um fardo mas como uma espécie de alerta nas pessoas daqui. Os cafés cheios de estudantes e profissionais. Os mercados de fim de semana. O orgulho na complexidade da cidade, na sua improvável sobrevivência.
Sarajevo não precisa que seja solene. Precisa que preste atenção.
