El asedio de Sarajevo — recordar lo que ocurrió
El 5 de abril de 1992, una marcha por la paz de 50 000 personas recorrió Sarajevo. Hombres armados abrieron fuego desde el hotel Holiday Inn — entonces ocupado por paramilitares nacionalistas serbios — matando a dos jóvenes mujeres a la cabeza de la columna.
Al día siguiente, la ciudad estaba rodeada.
El asedio que comenzó en abril de 1992 no terminó hasta febrero de 1996. Mil cuatrocientos veinticinco días. Más largo que el asedio de Leningrado. Más largo que cualquier asedio de una capital en la guerra moderna. Al final, casi 14 000 personas habían muerto, más de 5 000 de ellas civiles. Alrededor de 1 000 de las víctimas eran niños.
No es una materia fácil. Pero para los visitantes de Sarajevo, comprenderla forma parte de comprender la ciudad.
Por qué fue posible una guerra aquí
Yugoslavia se disolvió a través de una combinación de política nacionalista, colapso económico y cálculos estratégicos erróneos que los historiadores siguen desmenuzando. La versión breve, para un visitante: Bosnia declaró su independencia en marzo de 1992, siguiendo declaraciones similares de Eslovenia y Croacia. El liderazgo político serbio de Bosnia, respaldado por el Ejército Popular Yugoslavo (JNA), se negó a aceptar la soberanía bosnia. El asedio fue un intento de forzar a la ciudad y al país a someterse.
La guía de explicación de las guerras yugoslavas ofrece más contexto para quien lo desee. Lo que importa para Sarajevo es la geografía: la ciudad está encajonada en un valle, rodeada de montañas y colinas. Esas colinas daban a las fuerzas asediantes una enorme ventaja. Podían disparar cuesta abajo hacia la ciudad; los defensores en el valle de abajo no podían responder eficazmente disparando cuesta arriba.
La vida cotidiana bajo el asedio
Durante el asedio, la ciudad estuvo sin agua corriente la mayor parte del tiempo, con electricidad intermitente y prácticamente sin combustible para calefacción. Los suministros de alimentos llegaban a través de un túnel — el Túnel de la Esperanza, excavado a mano bajo la pista del aeropuerto controlado por la ONU — a un enorme riesgo personal. El túnel medía unos 800 metros de largo y aproximadamente un metro de alto; la gente lo cruzaba de rodillas cargando víveres o huyendo de la ciudad.
Los francotiradores apostados en las colinas hacían extremadamente peligroso moverse por ciertas calles. El Paseo de los Francotiradores — hoy el bulevar principal Zmaja od Bosne — era el más tristemente célebre: una amplia avenida expuesta al fuego desde las colinas, flanqueada de vehículos blindados de la ONU que ofrecían una barrera psicológica mínima. Los habitantes cruzaban los cruces despejados corriendo. Los niños aprendían rutas específicas para ir al colegio usando los edificios como cobertura.
Se estima que entre 14 000 y 18 000 proyectiles cayeron sobre la ciudad en sus peores días. La media, a lo largo de todo el asedio, era de unos 329 proyectiles por día. Mercados, hospitales, mezquitas, iglesias, bibliotecas y edificios residenciales fueron todos alcanzados.
La Vijećnica — la Biblioteca Nacional — fue bombardeada e incendiada en agosto de 1992, destruyendo aproximadamente 1,5 millones de libros y manuscritos, incluidos documentos históricos irreemplazables y la Hagadá de Sarajevo (que estaba guardada en una caja fuerte y sobrevivió).
Las rosas de Sarajevo
Recorre hoy las calles del casco antiguo y mira las aceras. Verás impactos en forma de estrella, algunos rellenos de resina roja. Son las rosas de Sarajevo — puntos de impacto de mortero conmemorados en los años posteriores a la guerra, la resina roja representando la sangre.
No todos los impactos fueron rellenados. Las rosas aparecen en los lugares donde varias personas murieron por un único proyectil — generalmente mercados o puntos de reunión pública. Son pequeñas, fáciles de pasar por alto, y están por todas partes en cuanto empiezas a buscarlas.
El después y lo que significa para los visitantes
La guerra terminó en noviembre de 1995 con los Acuerdos de Dayton. El asedio terminó formalmente en febrero de 1996 cuando las fuerzas serbias se retiraron de las colinas.
La reconstrucción física de Sarajevo está en gran parte completada — la ciudad es funcional, moderna en su centro, reparada. Pero las personas que vivieron el asedio tienen hoy entre cincuenta y sesenta años. Sus hijos crecieron durante él. Sus nietos crecen a su sombra.
Esto significa que una parte significativa de las personas que te cruzarás en Sarajevo — dueños de cafés, guías turísticos, comerciantes, personal de hoteles — mantiene una relación personal directa con lo que ocurrió aquí. No es historia antigua. Es un recuerdo vivo, a menudo vívido.
Compórtate en consecuencia. El asedio no es una atracción de turismo oscuro. Es la historia de supervivencia de los padres de alguien. Acércate a él con el mismo respeto que pondrías al hablar de una pérdida personal.
Qué visitar
Varios lugares hacen la historia tangible:
El Museo del Túnel de la Esperanza (Tunel Spasa) es el más visitado. Una visita guiada sobre la guerra bosnia y el Túnel contextualiza todo el período y hace que el Túnel cobre sentido en vez de ser simplemente original.
El Museo de la Infancia en Tiempo de Guerra en la Ferhadija reúne pequeños objetos de las experiencias de la gente durante el asedio — un juguete, un par de zapatos, una carta. Es compacto y profundamente emotivo.
Las rosas de Sarajevo están por todas partes, aunque un guía te mostrará cuáles son más significativas.
La zona del Paseo de los Francotiradores parece hoy un bulevar ordinario. Saber lo que ocurrió allí cambia la forma en que lo miras.
El cementerio de Kovači, en la colina sobre Baščaršija, alberga miles de lápidas blancas con fechas de 1992 a 1995.
No hace falta visitarlo todo. Pero entender el contexto de al menos algunos de estos lugares cambiará lo que Sarajevo significa para ti.
Una nota sobre la complejidad
La guerra en Bosnia no es una historia simple de víctimas y verdugos. La ciudad de Sarajevo tenía serbios que la defendieron junto a bosniacos y croatas. Las fuerzas asediantes incluían gente manipulada, gente coaccionada y gente que cometió atrocidades deliberadas. La respuesta internacional fue lenta, inadecuada y moldeada por cálculos geopolíticos que dejaron morir a civiles.
Nada de esta complejidad disminuye el sufrimiento de quienes vivieron el asedio. Pero merece la pena tenerla en mente durante la visita — la historia no es simple, y la ciudad no pretende que lo sea.
Lo que Sarajevo hace, tranquila y notablemente, es seguir siendo Sarajevo. Los cafés están llenos. La música suena en verano en la plaza del casco antiguo. Los jóvenes ríen en las mismas calles por las que sus abuelos corrían para esquivar a los francotiradores.
Presta atención también a eso.
