O cerco de Sarajevo — recordar o que aconteceu
A 5 de abril de 1992, uma marcha pela paz de 50 000 pessoas atravessou Sarajevo. Homens armados abriram fogo do Hotel Holiday Inn — então ocupado por paramilitares nacionalistas sérvios — matando duas jovens na frente da multidão.
No dia seguinte, a cidade estava cercada.
O cerco que começou em abril de 1992 não terminou até fevereiro de 1996. Mil quatrocentos e vinte e cinco dias. Mais longo do que o cerco de Leningrado. Mais longo do que qualquer cerco a uma capital na guerra moderna. Quando terminou, quase 14 000 pessoas tinham morrido, incluindo mais de 5 000 civis. Cerca de 1 000 dos mortos eram crianças.
Este não é material fácil. Mas para os visitantes de Sarajevo, compreendê-lo faz parte de compreender a cidade.
Por que foi possível uma guerra aqui
A Jugoslávia dissolveu-se através de uma combinação de política nacionalista, colapso económico e erro estratégico que os historiadores continuam a analisar. A versão curta, para um visitante: a Bósnia declarou independência em março de 1992, na sequência de declarações semelhantes da Eslovénia e da Croácia. A liderança política sérvia bósnia, apoiada pelo Exército Popular Jugoslavo (JNA), recusou aceitar a soberania bósnia. O cerco foi uma tentativa de forçar a cidade e o país à submissão.
O guia explicativo sobre as guerras jugoslavas fornece mais contexto para quem o quiser. O que importa para Sarajevo é a geografia: a cidade fica num vale, rodeada de montanhas e colinas. Essas colinas deram às forças sitiantes uma enorme vantagem. Podiam disparar para dentro da cidade; os defensores no vale abaixo não conseguiam devolver o fogo eficazmente para cima.
A vida quotidiana sob cerco
Durante o cerco, a cidade ficou sem água corrente durante a maior parte do período, com electricidade intermitente e quase sem combustível para aquecimento. Os abastecimentos alimentares chegavam por um túnel — o Túnel da Esperança, escavado à mão sob a pista do aeroporto controlado pela ONU — a enorme risco. O túnel tinha cerca de 800 metros de comprimento e aproximadamente um metro de altura; as pessoas gatinhavam por ele a transportar abastecimentos ou a fugir da cidade.
Os atiradores posicionados nas colinas tornavam o movimento por certas ruas extremamente perigoso. A Sniper Alley — hoje a avenida principal Zmaja od Bosne — era a mais notória: uma estrada larga exposta ao fogo das colinas, ladeada de veículos blindados da ONU que forneciam uma barreira psicológica mínima. Os residentes corriam através das intersecções expostas. As crianças aprendiam percursos específicos para a escola que usavam os edifícios como cobertura.
Estima-se que nos piores dias caíam sobre a cidade entre 14 000 e 18 000 obuses. A média, ao longo de todo o cerco, era de cerca de 329 obuses por dia. Mercados, hospitais, mesquitas, igrejas, bibliotecas e blocos de apartamentos foram todos atingidos.
A Vijećnica — a Biblioteca Nacional — foi bombardeada e incendiada em agosto de 1992, destruindo aproximadamente 1,5 milhões de livros e manuscritos, incluindo documentos históricos insubstituíveis e a Haggadah de Sarajevo (que estava guardada num cofre e sobreviveu).
As rosas de Sarajevo
Percorra hoje as ruas da cidade velha e olhe para o pavimento. Verá crateras em forma de estrela, algumas preenchidas com resina vermelha. São as rosas de Sarajevo — pontos de impacto de morteiro que foram assinalados nos anos após a guerra, com a resina vermelha a representar sangue.
Nem todas as crateras foram preenchidas. As rosas aparecem nos locais onde múltiplas pessoas foram mortas por um único obus — tipicamente praças de mercado ou pontos de reunião pública. São pequenas, fáceis de ignorar, e estão por todo o lado assim que se começa a olhar para elas.
O rescaldo e o que significa para os visitantes
A guerra terminou em novembro de 1995 com o Acordo de Dayton. O cerco terminou formalmente em fevereiro de 1996, quando as forças sérvias se retiraram das colinas.
A reconstrução física de Sarajevo foi amplamente concluída — a cidade é funcional, moderna no seu núcleo, reparada. Mas as pessoas que sobreviveram ao cerco têm hoje cinquenta e sessenta anos. Os seus filhos cresceram durante o cerco. Os netos estão a ser criados no seu rescaldo.
Isso significa que uma parte significativa das pessoas que vai encontrar em Sarajevo — donos de cafés, guias turísticos, vendedores de mercado, pessoal de hotel — tem uma relação pessoal directa com o que aconteceu aqui. Isto não é história antiga. É memória viva, muitas vezes vívida.
Comporte-se em conformidade. O cerco não é uma atracção de turismo negro. É a história de sobrevivência dos pais de alguém. Aborde-o com o mesmo respeito que teria ao falar de qualquer perda pessoal.
O que visitar
Vários locais tornam a história tangível:
O Museu do Túnel da Esperança (Tunel Spasa) é o mais visitado. Uma visita guiada à guerra bósnia e ao túnel contextualiza todo o período e torna o túnel significativo em vez de meramente curioso.
O Museu da Infância de Guerra na Ferhadija reúne pequenos objectos das experiências das pessoas durante o cerco — um brinquedo, um par de sapatos, uma carta. É compacto e profundamente comovente.
As rosas de Sarajevo estão por todo o lado, embora um guia lhe mostre quais são as mais significativas.
A zona da Sniper Alley parece hoje uma avenida comum. Saber o que aconteceu ali muda a forma como a vê.
O Cemitério de Kovači, na encosta acima de Baščaršija, tem milhares de marcadores funerários brancos com datas de 1992–1995.
Não é necessário visitar todos estes locais. Mas compreender o contexto de pelo menos alguns deles vai mudar o que Sarajevo significa para si.
Uma palavra sobre a complexidade
A guerra na Bósnia não foi uma história simples de vítimas e perpetradores. A cidade de Sarajevo incluía sérvios que a defenderam ao lado de bósnios e croatas. As forças sitiantes incluíam pessoas manipuladas, pessoas coagidas e pessoas que cometeram atrocidades deliberadas. A resposta internacional foi lenta, inadequada e moldada por cálculos geopolíticos que deixaram civis a morrer.
Nada desta complexidade diminui o sofrimento das pessoas que sobreviveram ao cerco. Mas vale a pena tê-la em conta quando se visita — a história não é simples, e a cidade não finge que é.
O que Sarajevo faz, em silêncio e de forma notável, é continuar a ser Sarajevo. Os cafés estão cheios. A música toca no verão na praça da cidade velha. Os jovens riem nas mesmas ruas onde os seus avós corriam para fugir dos atiradores.
Preste atenção a isso também.
