Os cafés de Sarajevo que adoramos — e o que os torna especiais
Sarajevo vive de café. Não no sentido funcional de cafeína de algumas cidades, mas de uma forma social mais profunda: a kafana, o café, o cantinho com a džezva sempre ao lume — é onde se tomam decisões, se mantêm amizades e se passa as tardes de forma produtiva.
O problema para os visitantes é que os melhores lugares nem sempre são os mais visíveis. A faixa orientada para o turismo ao longo da Ferhadija e da praça de Baščaršija tem bons spots, mas os lugares de mais atmosfera tendem a ficar ligeiramente fora do percurso principal — em pátios, escadas acima, ou em bairros que os turistas raramente alcançam sem um motivo.
Eis alguns dos lugares a que voltamos.
O pátio de Morića Han
Morića Han é um dos últimos hans otomanos (caravanserais) remanescentes nos Balcãs. Construído no século XVI ou XVII, serviu durante séculos como pousada para mercadores que viajavam por Sarajevo. O edifício foi parcialmente restaurado; o pátio — um quadrado de arcadas de pedra e varandins de madeira — alberga hoje lojas de artesanato e, de forma crucial, um café num dos cantos.
O café em si é pouco notável em termos de decoração. O que oferece é o cenário: café num pátio de quatrocentos anos no coração de Baščaršija, onde o ruído das vielas do bazar lá fora é substituído por algo mais silencioso e interior. No verão, o pátio é sombrio e fresco. No inverno, o interior aquece.
Localização: ao largo de Bravadžiluk, perto do complexo da Mesquita de Gazi Husrev-beg. Aberto todos os dias.
Café Divan
Uma kafana perto da Vijećnica (Câmara Municipal), o Divan serve café bósnio tradicional, bem como alternativas filtradas e uma pequena selecção de bolos. O interior é de madeira escura e boa iluminação — o género de lugar desenhado para ficar, não para passar.
O que o torna merecedor da visita para além do café é a proximidade de alguns dos episódios mais significativos da história de Sarajevo: a Vijećnica foi incendiada em 1992 e albergava uma das maiores colecções de biblioteca do mundo, na sua maioria destruída. Foi restaurada. O Divan fica à sombra deste edifício, embora não faça disso um espectáculo.
Zlatna Ribica
Na rua Kaptol, ligeiramente a leste da zona turística principal, a Zlatna Ribica é um pequeno bar-café cheio de antiguidades que funciona mais ou menos da mesma forma há décadas. As paredes estão cobertas de objectos vintage — relógios, fotografias, curiosidades — e a atmosfera é decididamente local.
O café é bom. A música tende para composições da era jugoslava e, ocasionalmente, jazz em vinil. Não é um destino turístico; é uma instituição de bairro que os turistas por vezes encontram. Se procura um sítio tranquilo para uma bebida ao fim da tarde longe das multidões, esta é uma opção segura.
Kafana Inat Kuća
Inat Kuća — “A Casa da Teimosia” — deve o nome a um episódio genuíno de obstinação sarajevita: quando a administração austro-húngara quis demolir uma casa para construir a Vijećnica, o proprietário recusou. A administração mandou mover a casa fisicamente para o outro lado do rio, pedra por pedra, para a localização actual. O proprietário, tendo provado o seu ponto, aceitou a mudança.
A kafana é hoje principalmente conhecida como restaurante (boa comida bósnia tradicional), mas funciona igualmente bem como paragem para café. Sente-se no terraço acima do rio Miljacka para a vista em direcção à Vijećnica e à muralha da cidade antiga.
As kafanas de bairro
A melhor experiência de café em Sarajevo, honestamente, está muitas vezes em kafanas sem nome em bairros residenciais. As zonas de Kovači e Bistrik acima de Baščaršija, e os bairros de Grbavica e Hrasno a sul do rio, têm dezenas de pequenos spots locais onde a clientela é inteiramente sarajevita.
Estes lugares não estão em nenhuma lista. Identificam-se pelas džezvas atrás do balcão, o jornal local na mesa, a televisão a passar um jogo ou completamente apagada. O café custa 2 BAM. A atmosfera é completamente livre de performance.
Suba da Baščaršija até ao Bistrik e sente-se na primeira kafana que encontrar com aspecto de ser frequentada por locais. Essa é a recomendação.
A faixa turística e quando está bem
Os cafés ao longo da Ferhadija e em torno da praça de Baščaršija não são maus. Alguns são genuinamente bons. O problema é mais que funcionam a um nível de preços (4–6 BAM pelo café, 12–15 BAM por uma pastelaria) que reflecte o tráfego turístico mais do que as normas de Sarajevo, e a atmosfera está calibrada para quem vai ficar vinte minutos e continuar.
Se quiser um lugar confortável e eficiente num dia de visitas, cumprem esse propósito. Se quiser a verdadeira experiência de café em Sarajevo — a džezva, o fildžan, a ausência de pressa — os lugares acima são melhores.
Uma nota sobre as visitas de inverno
O inverno em Sarajevo é quando a cultura do café se torna mais concentrada. Os spots de pátio ao ar livre dão lugar aos interiores aquecidos; as kafanas enchem-se de locais que não estão em mais lado nenhum numa tarde fria de dezembro. Se está a visitar no inverno, o circuito dos cafés é uma das formas mais genuinamente agradáveis de passar uma tarde.
O guia do ritual do café bósnio explica a preparação e os costumes em detalhe, se quiser perceber o que lhe está a ser servido e porquê.
A nota honesta sobre o turismo do café
Existem agora workshops de café bósnio em Sarajevo — sessões genuínas em que um local ensina a preparação, a história e o ritual. São genuinamente bons se quiser levar a prática consigo. A experiência do workshop de café está coberta no guia dedicado.
Os workshops não são necessários para apreciar o café na cidade, mas contextualizam algo que é fácil de experienciar sem compreender totalmente. Decide o leitor se isso lhe interessa.
